在潞江坝，种咖啡30多年，咖啡人无人不知无人不晓的番启佐先生，是其中的翘楚。 说他是云南小粒咖啡精品咖啡先锋人物，相信也是受之无愧的。作为咖二代的番先生，具有多年咖啡种植和处理的经验，更难得的是对咖啡始终保持孩童般的好奇心，对新技术和新的处理方式充满了实践精神。 这就是我们的合作伙伴——云南佐园咖啡。 在佐园，除了种植有铁皮卡，波本，S288，还有黄波本种，埃塞俄比亚种，巴拿马瑰夏种等，同时它还是云南热带经济作物研究所新品种试种和研究的示范基地。 依山借地势而建的小型处理站，使用常年18度恒温的山泉水进行处理，为了每天能及时处理咖啡鲜果，观察和控制咖啡的发酵过程，也为了更好的照看他那几百亩地，在潞江边的高黎贡山山腰上，番先生一家，一住就是20多年。 番先生说，要不是当年找到这个泉眼，他的地早就不在了。高海拔地区缺水的状况，带给咖啡种植的打击是毁灭性的。 认识番先生已经十多年了，第一次见面是因为上海珈露梦的袁先生。当年袁先生带着日本的寻豆师团队，在崎岖的山路上跋山涉水，从咖啡种植条件背阴和向阳的关系中，找到了那片咖啡地的主人。在那往后的多年里，佐园的咖啡一直出口日本，直到中日关系出现裂痕，袁先生移居海外。 番启佐在我们心里是“神奇”的咖啡农，他几乎尝试了所有的处理方式，日晒／水洗／半水洗／双水洗／蜜处理（不同程度）／荫干……说起处理法滔滔不绝。 他说，最重要的是采摘的品控（全红果和青红混杂完全是天差地别），和处理方式的品控（精致处理太重要了！），这两方面都能控制好，就能得到至少好喝的云南小粒咖啡。 这些年越来越多的咖啡从业人员到云南各农场，庄园，为云南小粒咖啡摇旗呐喊。也有各种专家和媒体，甚至驻当地的贸易公司为解云南咖啡之困开出了诸多药方。但是被挑逗起来的云南咖啡热情，在低迷的价格、愁困的销路面前，却在逐渐冷却。 不好意思，我的确是云南小粒咖啡的品种论者，卡蒂姆就是有罗布斯塔的血统，就是有魔鬼的尾韵，这是乐观存在的事实，早几年在增产增收的鸡血下，在期货的市场的调戏下，如今烂在地里的咖啡果，砍树种菜的咖啡农比比皆是。 早年间特指波本，铁皮卡和s288的老品种小粒咖啡，早就被漫山遍野的卡蒂姆替代，小粒咖啡的名字却还沿用至今。小粒咖啡到底是什么品种，反而被大家遗忘了。但是，我们还是能在保山最后一片二十年树龄的波旁，铁皮卡和S288的地里，隐约看到中国精品咖啡的希望。 指定的品种，精致而费工的处理方式—— 20度甜波本，红顶铁皮卡，48小时厌氧处理S288，72小时双水洗处理s288，今年终于可以呈现在你面前。 END